Моддинг для всех

Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира
Перейти к навигации Перейти к поиску

Что есть моддинг[править]

Понятие «моддинг» происходит от английского глагола to modify — «модифицировать», «переделывать». Есть много определений моддинга, из которых, на наш взгляд, наиболее удачным является такое:

Моддинг — это изменение внешнего вида технических устройств с целью получения художественного эффекта.

Неверным было бы считать, что моддинг — это то же, что и тюнинг, только не в отношении автомобиля, а в отношении компьютера. На самом деле, просто так сложилось, что автомобили чаще подвергаются тюнингу, а компьютеры — моддингу. Но и автомобиль, и компьютер, и любое иное техническое устройство (даже холодильник), может быть подвергнуто как тюнингу, так и моддингу. Если в результате переделки изменяются технические характеристики объекта, то это тюнинг, если же внешний вид — то это моддинг. Иногда переделка объекта включает в себя элементы как тюнинга, так и моддинга.

Следует подчеркнуть, что моддинг, как и любой другой вид технического творчества, находится на стыке техники и искусства, умножая их возможности друг на друга. Данный факт открывает перед автором мода (так называется произведение моддинга) чрезвычайно широкие возможности.

Несмотря на то, что настоящая Викикнига в основном фокусируется на моддинге вычислительной техники и периферийных устройств, в неё не возбраняется включать материалы о моддинге любой иной техники.

В моддинге вычислительной техники основными операциями являются: покраска и нанесение изображений, прорезка отверстий, установка подсветки, переделка охлаждающих устройств, установка ЖК-индикаторов, замена корпуса. Иногда делается что-нибудь ещё.

Необходимые инструменты и расходные материалы[править]

Следует учесть, что набор инструментов для моддинга варьируется в зависимости от объекта (компьютер, мобильный телефон, телевизор, холодильник, стол, и т. п.)

Для моддинга вычислительной техники нужны следующие инструменты и расходные материалы:

  1. Отвертки (такие же, как для обычной сборки компьютера), а лучше — дрель-шуруповерт с набором насадок;
  2. Паяльник мощностью 25 Вт, припой, флюс (обязательно нейтральный);
  3. Клеевой пистолет, палочки термоклея;
  4. Термоусадочная трубка, зажигалка. Можно изолировать провода и изолентой, но это не так красиво. К тому же изолента, если она намотана на предмет сложной формы и плохо закреплена, со временем или от нагрева может расползаться, а закрепить иногда бывает проблематично. Вместо зажигалки (она слишком горяча) лучще использовать строительный фен, если он есть; некоторые трубки уседают даже в кипятке;
  5. Миниатюрная углошлифовальная машина с набором насадок для отрезки, сверления, шлифования, и т. п. Она иногда неправильно называется «дремелем» по названию фирмы Dremel, выпускающей такие инструменты, так же, как все копировальные аппараты неправильно называют «ксероксами». Миниатюрные углошлифовальные машины отличаются от полноразмерных «болгарок» (использование которых в моддинге крайне неудобно и небезопасно), во-первых, меньшей мощностью (в пределах 125-175 Вт), а во-вторых, частотой оборотов (5 000 — 35 000 об/мин). Фирменные «дремели» фирмы Dremel и Proxxon отличаются высоким качеством, однако недоступны многим моддерам, поэтому на практике приходится пользоваться машинками других марок, а иногда и вовсе обходиться без них;
  6. Ножницы по металлу; кусачки, плоскогубцы, ножовка и другой слесарный инструмент тоже весьма полезны;
  7. Баллончики с автоэмалью;
  8. Маркеры с краской, светящейся под ультрафиолетовыми лучами;
  9. Что фантазия подскажет (для того или иного мода).

Техника безопасности[править]

  1. Не знаешь, как работать с высоковольтными цепями (в блоках питания, мониторах, и т. п.) — не лезь в них! Помни, что в этих приборах встречаются такие электролитические конденсаторы, которые долго остаются заряженными даже после отключения. Не делай источников питания, не имеющих гальванической развязки от сети!
  2. Остерегайся нагретого паяльника и паяемых деталей, брызг припоя и флюса. Термоклей тоже способен больно обжигать. Осторожность надо соблюдать и при усадке термоусадочной трубки. Нельзя держать зажигалку зажженной больше 30 секунд, потом ей надо дать отдохнуть.
  3. В «неонках» и обычных люминесцентных лампах (которые в отечественной практике моддинга иногда применяются вместо «неонок») есть ртуть! Не ломай их!
  4. Длинноволновое ультрафиолетовое излучение «черных» «неонок», светодиодов и люминесцентных ламп безопасно для кожи, но опасно для глаз, поскольку способно вызвать катаракту. Поэтому если внутри корпуса стоит «черная» неонка, светодиод или люминесцентная лампа, стекло крышки должно быть желтым — оно не пропускает ультрафиолетового излучения. Не используй лампы, излучающие коротковолновое ультрафиолетовое излучение, лампы для соляриев, и др. — они опасны не только для глаз, но и для кожи. Не размещай никакие ультрафиолетовые излучатели снаружи корпуса, где они не прикрыты желтым стеклом.
  5. Круги для углошлифовальной машины иногда разлетаются! Работай с ней в перчатках и защитной маске.
  6. Не включай светодиоды без резисторов! С ними от этого иногда происходит то же, что и со шлифовальными кругами.
  7. При работе с автоэмалью и другими аэрозольными препаратами не кури, не пользуйся открытым огнем, не включай и не выключай электроприборы!
  8. Остерегайся острых кромок металла. Если их еще нету, они рано или поздно появятся (после работы углошлифовальной машинкой или ножницами по металлу). Некоторые низкокачественные корпуса содержат их изначально.
  9. Возможно, ты привык к тому, что обычный (не «моддинговый») кулер безобиден и легко останавливается пальцами. Но в моддинге иногда применяются и более мощные кулеры, да еще и снабженные металлическими лопастями с острыми кромками. Эти могут если и не отрубить палец, то поранить — вполне!
  10. «Сопли» (плохо припаянные или вообще не припаянные, а прикрученные провода), плохая изоляция, некачественное крепление чреваты последствиями! Отпавший провод светодиода подсветки, задевший корпус, даст много красивых искр, а задевший материнку — может превратить компьютер в бесполезный ящик.
  11. Вода внутри компьютера опасна протечками. Ставя водяное охлаждение, делай все прочно, а то комп превратится в аквариум.
  12. Не трогай нежные узлы компьютера, если у тебя нет специальных приспособлений. Окно в жестком диске смотрится красиво, но врезая его в простой комнате, ты напустишь внутрь диска несколько миллионов пылинок, которые быстро испортят тончайший магнитный слой и нежные головки. Делать такие вещи можно только при наличии специального оборудования, хотя бы и самодельного.

Многогранный моддинг[править]

Прорезка отверстий[править]

Возьми любой сверлильный аппарат, будь то дрель, ручное сверло и т. п., и просверливай отверстие! Не забудь после этого аккуратно зачистить само отверстие.

Подсветка[править]

Наличие в корпусе «окна», через которое видно внутренности подвергаемого моддингу объекта, либо использование прозрачного корпуса предполагает необходимость подсветки внутренностей. Для этого чаще всего применяются «неонки» и светодиоды, хотя иногда используются и маломощные лампы накаливания. Все большее распространение получают также гибкие электролюминесцентные световые шнуры (их недостаток — не очень большой срок службы при).

Возможно, если ты — профессиональный моддер, все нижеперечисленные советы покажутся тебе «азами», но убирать их не надо, поскольку книга предназначена и для начинающих моддеров тоже. Мы постарались изложить их как можно понятнее, но если ты знаешь, как сделать их еще понятнее — флаг тебе в руки!

Светодиоды включаются в цепь обязательно последовательно с гасящими резисторами. Напряжение в 12 В можно подавать на цепочку, содержащую от одного до четырех последовательно включенных светодиодов (с близкими рабочими токами) с гасящим резистором номиналом в 1 кОм и мощностью не менее 0,25 Вт. Для напряжения в 5 В максимальное число светодиодов в цепочке падает до двух, а номинал резистора должен быть около 200 Ом. Применение резисторов обязательно. Для включения большего числа светодиодов вышеуказанные цепочки можно соединять параллельно. Светодиоды требуют соблюдения полярности: если в цепочке хотя бы один светодиод включен «не в ту сторону», то не будет светиться вся цепочка.

«Неонки» и гибкие электролюминесцентные световые шнуры обычно намертво соединены с преобразователем, на который для работы достаточно подать напряжение в 12 В — дальше он сделает все сам. Если ты квалифицированный электронщик, ты можешь сделать такой преобразователь и самостоятельно. Следует помнить, что на выходе преобразователя напряжение гораздо выше; пусть и при малой мощности — все равно может больно «долбануть»! Питание на эти преобразователи следует также подавать с соблюдением полярности.

Маломощные лампочки накаливания можно соединять последовательно в гирлянды, при условии, что все лампочки в пределах одной гирлянды рассчитаны на одинаковый ток, а сумма напряжений, на которые рассчитаны лампочки гирлянды, слегка превышает подаваемое на них напряжение (5 или 12 В). Сами гирлянды можно соединять параллельно. Соблюдения полярности при подключении лампочки накаливания не требуют.

Во всех случаях суммарное потребление тока всеми устройствами подсветки в совокупности с остальными узлами компьютера по всем цепям не должно превышать указанное на блоке питания.

Размещение в корпусе елочных гирлянд, питающихся непосредственно от сети без гальванической развязки, крайне нежелательно, поскольку изоляция их проводов может быть пробита на корпус, от которого начнет бить током. Изоляция «дюралайтов» — питающихся от сети «световых труб» с лампочками накаливания или (реже) светодиодами более надежна, но и с ними следует обращаться с осторожностью.

В качестве недорогой альтернативы «неонкам» часто применяют готовые или самодельные светильники на люминесцентных лампах. Поскольку они часто питаются непосредственно от сети, светилиьники и их шнуры питания следует размещать так, чтобы возможность пробоя на корпус была полностью исключена.

Моддер достаточно часто принимает решение заменить имеющиеся в корпусе светодиоды, выполняющие функции индикации (включения питания, загрузки жесткого диска, и т. п.), на другие, отличающиеся по яркости и/или цвету. В этом случае нужно просто припаять новый светодиод вместо старого, соблюдая полярность.

Охлаждение[править]

Кулеры желательно располагать так, чтобы воздух по возможности шел в одном направлении. Допустим, если у твоего компьютера вытяжка стоит на задней стенке (классическая конструкция), то на передней панели, сверху и на боковых стенках кулер следует ставить «на вдув». Можно, конечно, поменять направление циркуляции воздуха в другую сторону, просто перевернув кулер вытяжки (категорически не советую делать этого, если ты не собираешься устанавливать кулер на передней панели!!!) . Тогда кулер на передней панели нужно установить «на выдув», сверху и с боку все равно останутся «на вдув». Очень важно помнить, что из корпуса выходит ровно столько воздуха, сколько вошло. Если баланс нарушен и в корпус гонят воздух, скажем, несколько мощных кулеров и пара слабых, а вытягивает воздух всего один кулер, то воздух перестанет нагнетаться, а может и пойти «не в ту сторону» через те кулеры, что послабее. Признак того, что с вентиляцией что-то не так — характерный «неправильный» шум кулеров. Чтобы его услышать, попробуй надуть кулером полиэтиленовый мешок.

Установка индикаторов[править]

Индикаторы устанавливаются в основном на компьютеры и периферийные устройства. Они представляют из себя различные светодиоды, небольшие экраны, или бывают позаимствованы из других устройств. Простым примером индикатора может быть амперметр, поставленный на провод, идущий к жесткому диску. При работе с памятью стрелка будет двигаться. Но индикатор может нести помимо декоративной и информативную функцию — датчик температуры внутри системного блока сообщит вам о перегреве компьютера. Самые сложные индикаторные системы собираются на микроконтроллере и содержат дисплей, способный показывать текст и даже графику, иногда в цвете. Проектирование таких схем достаточно сложно. В этом нелегком деле тебе помогут учебники по цифровой технике и микроконтроллерам.

Замена корпуса[править]

Иногда для воплощения творческого замысла моддер принимает решение вместо переделки существующего корпуса купить другой, более красивый, либо вообще сделать новый (иногда с использованием деталей существующего). Часто, особенно при использовании специально предназначенных для моддинга миниатюрных материнских плат (например, Mini-ITX), компьютер собирается в корпусе от какого-либо иного технического устройства, например, пылесоса (такой мод реально существует). Интересным решением является использование полностью прозрачного корпуса. Ввиду того, что готовый прозрачный корпус дорог (около 4 000 рублей), его часто изготавливают самостоятельно с нуля. При изготовлении корпуса помни, что металл используется не случайно. Компьютер генерирует очень много радиопомех, а металлический корпус поглощает их. Прозрачный корпус может ухудшить работу радиоприемников, телевизоров и высококачественной аудиоаппаратуры вблизи компьютера, так что будь готов к необходимости экранирования корпуса. То же самое относится и к корпусам из дерева. В некоторых странах (не в России) неметаллические корпуса запрещены.

Другие грани моддинга[править]

Примеры[править]

Преодоление рамок и стереотипов[править]

Свободе выражения творческого замысла в моддинге часто мешают рамки и стереотипы, которые необходимо преодолевать. Вот некоторые из них:

  1. В моддинге все должно светиться синим, белым и ультрафиолетовым — нет, в моддинге все может светиться любыми цветами, теми, которыми захочет автор мода. Моды без подсветки также не возбраняются, если таков творческий замысел.
  2. Лампам накаливания в моддинге нет места — нет, почему же, небольшие лампы накаливания, не создающие много тепла (например, от «поворотников») вполне могут применяться, особенно при моддинге «под старину».
  3. Объектом моддинга может быть только компьютер и периферийные устройства — вовсе нет, объектом моддинга может быть все что угодно, от табуретки до холодильника. Просто почему-то так сложилось, что вычислительная техника становится объектом моддинга чаще всего.

Приложение[править]

Раздел для тех, кто (ещё) не научился паять[править]

Словарик терминов[править]

Неонка
не путать с аналогичным понятием в радиотехнике, где оно обозначает неоновую лампу. В моддинге «неонка» — это люминесцентная лампа с холодным катодом, поступающая в продажу вместе с источником питания.
Светик
светодиод.
Резюк
резистор (сопротивление), он же бочка.
Молекс (молекс-разъем)
стандартный разъем (как правило 4 контакта), идущий от блока питания компьютера.

Ссылки и библиография[править]